Общая нитка маршрута:

(Псебай) — Кордон Черноречье — домик в урочище Вал — перевал Трю — радиально хребет Скирда — перевал Мастакан — перевал Алоус — озеро Алоус — хребет Алоус — Озеро Ачипста — перевал Челипси — река Чистая — река Малая Лаба — река Безымянка — озеро Клумбочка — перевал Аишха — (Красная Поляна)

День 1. Кордон Черноречье — домик в урочище Вал

Первый день был «днем подхода», то есть, был принесен в жертву ради того, чтобы окончательно покинуть суетный и жаркий городской мир. Пока доехали до Псебая, пока зарегистрировались в МЧС, доехали до кордона Черноречье, отметились на кордоне, то да се, в общем, вышли в путь около 12 часов дня.

Ночью мы спали часа 4 с половиной от силы, поэтому то был день тягот и лишений)) Мы боролись:
— с жарой (пот лился литрами)
— с насекомыми (я шла в майке и шортах, за что до сих пор расплачиваюсь, расчесывая укусы на руках и ногах)
— буйными зарослями всевозможного противного и жгучего (впрочем, сквозь них хотя бы была тропа! В последующие дни нам, бывало, и хуже приходилось, но тут мы еще не привыкли :)
— начальным весом рюкзаков (у меня 15 кг, у мальчиков 25-26)
— и, наконец, с подъемом. Тропа сразу после моста, где сливается с Малой Лабой Уруштен, круто повернула в гору и продолжала подниматься без передышки. Порой мне казалось, что я десять минут иду и пять отдыхаю. Тем не менее, за 5 часов мы все-таки поднялись на 1000 с лишним метров вверх и прошли километров 8.

Мы выбрались из леса, но оглядеться не удалось: сгустился плотный туман. Мы перешли небольшой ручей, и из тумана, как райское видение, возник перед нами домик. Может, не будь тумана, мы бы отдохнули и продолжили путь…нет, нечего грешить на туман — мы поели и вырубились бесповоротно. Спали 12 часов, с семи до семи, пока сон из ушей не начал лезть.

Домик прекрасный: чистый и добротный, пахнущий деревом, есть второй этаж-чердак, печка, прихожая и даже зеркало, что показано на третьей фотографии:)

В домике мы с Митей оставили ложку — у нас и так, в силу загадочных обстоятельств, была на двоих одна столовая и одна чайная ложка, а тут мы еще и чайную забыли. Приходилось есть по очереди, что было утомительно. (Роли голодного ожидающего и первого едящего мы тоже чередовали). Но это еще не конец ложечной истории:)

День 2. Урочище Вал — перевал Трю и затупливание в тумане

Позавтракав, мы вышли в чудесный солнечный день с синим безоблачным небом (см. на фото выше.) Мы еще не знали, что таким ему оставаться всего часа три.
Увидели, наконец, вдалеке «слоеный» хребет Скирда и стали подниматься дальше.

Отовсюду начали собираться облака. До перевала Трю дошли уже почти при нулевой видимости. Стало ясно, что сегодняшним планам сходить на вершину горы Ятыргварты или на хребет Скирда не сбыться. Оставалось подняться немного выше над перевалом, туда, где в истоках малюсенького ручья можно было набрать воды, поставить палатки и на этом сегодняшние путешествия закончить. Побродили в тумане немного выше по хребту Скирда, но особого смысла это не имело. Легли спать с отчаянной надеждой на ясное утро, хотя бы часов пять, больше не просим. Сидеть тут бесконечно в ожидании погоды мы не можем…

День 3. Хребет Скирда, перевал Трю — перевал Мастакан — перевал Алоус.

Утро нельзя было назвать прямо-таки ясным, но частично что-то было видно, и мы пошли, наскоро выпив чаю.

Когда мы поднялись выше по хребту, солнечные лучи ударили в луг, зажгли миллионы огненных капель, высветили каждый крошечный цветок.

Это поднимало настроение, а облака впереди, где все самые ништяки — настроение портили. В таком смятении чувств произошла наша встреча с зубрами. Вообще нам постоянно попадались признаки их недавнего пребывания: их лежки (овальные «ямки» примятой травы), истоптанные копытами небольшие лужицы, откуда они пили воду, само собой, блинчики навоза тут и там. В общем, зубры были где-то рядом, но все равно встреча с ними вышла для нас поразительной.

Поднявшись из-за небольшого перегиба, мы увидели перед собой метрах в ста целое стадо. Оно бежало наперерез нашему пути. Солнце играло на блестящих боках огромных древних быков, которых человек умудрился истребить на Кавказе полностью, а потом чудом восстановить этот вид на основе сохранившегося в далекой Германии потомка.

Стадо обогнуло нас по широкой дуге и скрылось вниз по склону, а мы пошли дальше, довольные.

Приблизился хребет Красная Скала, облака действовали на манер театральных кулис, открывая нам самое красивое и снова закрывая.

Каньон Уруштена — явление природы, которое заинтриговало меня очень, я теперь буду о нем мечтать. Тут он слева, и еще на следующем фото — поближе. Кроме того, что видно на фото, он еще и грохочет, и звук доносится аж оттуда.

Спускались по крутому, поросшему травой склону, Митя впереди. Вдруг повернулся к нам и сделал знак молчать. Я осторожно спустилась к нему. Сначала увидела рога!:) Потом и самих оленей.

Олени услышали нас и скоренько убрались на соседний пригорок, где и оставались все время, пока мы там бродили.

Вот и скала Часовой. Отсюда похожа на сторожа в остроконечном шлеме или шапке и длинном тулупе. Жалко, что в контровом свете. Увидеть бы это на закате, когда солнце светит другой стороны и стены становятся розовыми…

Плато Рорайма — со всех сторон отвесно обрубленный наклонный каменный стол, поросший соснами. Чумовое место. Название такое дано научной экспедицией, исследовавшей эти места, за напоминание о «Затерянном мире» Конан-Дойля.

Заглядываем вниз с обрыва. Далеко внизу — лес, облака, птицы описывают круги, грохочет река. Вспоминается подземный мир Хозяйки Медной горы, куда Катя спускалась сверху, чтобы отыскать своего Данилу.

Дошли до самой оконечности хребта Скирда.

Милостью облаков нам были иногда видны хребет Алоус

Агиге

Джуга

Глядя на мир кораллово, рассветно-розового камня и ярко-зеленых лугов, мысленно соединяю в своей картине мира Фишт с Оштеном, Тхачи, Скирду в одно целое, а не разрозненные и отдельные части, словно защелкиваются подобранные точно друг к другу кусочки головоломки.

К нашему возвращению все вокруг снова накрыло туманом.  Мы собирали лагерь, не особенно замечая туман вокруг, переполненные впечатлениями о хребте Скирда, куда мы заглянули лишь краешком, как на обзорной экскурсии.  Спустились на перевал Трю, я поймала сеть и позвонила маме — больше связи не будет до 10 дня похода, когда мы придем на озеро Клумбочка и окажемся в дне пути от Красной Поляны.

Забыла написать: на этом этапе у меня забрали штатив (800 гр.) и два кило еды, и я почувствовала себя человеком, а не придатком к рюкзаку)) Зато с этих пор вес рюкзаков у Мити и Саши уменьшался немножечко каждый день, а у меня уже не менялся:)

Дошли, значит, мы до небольшого перевальчика, в тумане, естественно, и я говорю с досадой: «Это где-то здесь, как рассказывают, очень живописный спуск к перевалу Мастакан, да?» И тут рраз — расчищается долина перед нами, словно мы перешли условную границу, покинув Трю — мир тумана — и вступив в новый, видимый мир.

Спуск и правда был красив. Перед нам вверх уходила долина Ачипсты, к перевалу Челипси, через который мы пойдем, но это будет еще не скоро. И озеро Ачипста можно было различить, далеко-далеко, но если знать, что оно там, то увидишь. Я даже разглядела островок в озере.

Потом начался лес. Удивительный сосновый лес, полный стволов самых причудливых форм: скрученных, изогнутых, уже поваленных и еще живущих. Тропа хрустела под ногами — вся усыпана шишками.

После него было не сильно долгое, но утомительное продирание сквозь травяные заросли в рост, уже даже не помню, была там еле заметная тропа или мы тропили сами. После — еще один лес, на этот раз пихтовый, с удобной тропой, прорубленной в упавших поперек стволах, маркированной и утоптанной. Выйдя на опушку леса, мы попали на перевал Алоус. Время было не то, чтобы очень позднее, но до озера мы сегодня подняться все равно уже не успевали. Поэтому мы нашли на границе леса и луга небольшую стоянку с кострищем и там расположились. Не было только воды — пришлось идти за ней далеко и трудно набирать ее из мелкого ручейка.
Мы почувствовали, что уже успели соскучиться по лесу, малой высоте, особому уюту необхватных пихт.

Ночь здесь была очень теплой, было даже жарко.