Что взять в поход: рекомендации по списку снаряжения и его выбору

Собраться в поход — это быстро и легко, когда это дело привычное, но задача ставит в тупик, когда идешь в первый раз. Поделимся нашим списком и советами по выбору и использованию снаряжения. Они основаны на собственном опыте десятилетнего хождения в горы Западного Кавказа. Подразумеваются походы с мая по ноябрь включительно. (Хотя, в общем-то, зимой список не сильно отличается).

Одежда

Одежду я разделю на три группы: то, в чем вы идете, то, в чем вы отдыхаете в базовом лагере и спите, и то, что вы несете с собой на случай непогоды. Последнее может не пригодиться (на что все и надеются!), но все остальное обычно пригождается полностью. То есть, мы не берем много чего-то лишнего “на всякий случай” — только самое необходимое.

В чем идти

Футболки синтетические. Тут не нужно покупать какие-то дорогие бренды (например, в Декатлоне есть такие по 300 рублей): их задача просто быстро сохнуть. Во время ходьбы вверх с рюкзаком люди выделяют очень много тепла и неизбежно потеют, а потом, остановившись отдохнуть, во влажной хлопковой футболке можно замерзнуть на ветру. Синтетическая майка высохнет моментально. Она также быстро высохнет, если ее постирать, поэтому для 3-4 дневного похода можно взять маек по количеству дней, но для более длительного путешествия — больше четырех не нужно.

Синтетическое термобелье с длинным рукавом (лонгслив) — некоторые предпочитают идти в таком и летом, надежно защищая руки от солнца, травяных зарослей и т.п. Но лично мне жарко. А вот весной или осенью с длинным рукавом идти как раз хорошо. Летом достаточно одной такой кофты, в межсезонье можно взять две.

При прочих равных высокий ворот с длинной застежкой на молнию немного практичнее, чем простой круглый вырез (шее теплее, а расстегнув молнию, можно проветриться в жару).

Штаны для трекинга также должны быть быстросохнущие, легкие и не сковывающие движения. Обычно это брюки из синтетики, хотя есть и быстросохнущий хлопок с синтетикой.

Если у вас нет специальных брюк для трекинга и вы берете подходящие городские штаны, проверьте их заранее на совместимость с вашим рюкзаком: пояс рюкзака не должен попадать на край пояса штанов, на всякие их шлевки и прочие детали, иначе будет натирать и давить. Одним словом, талия брюк должна быть не заниженной.

В джинсах будет однозначно неудобно (особенно, если они намокнут!)

Брюки, которые “легким движением руки превращаются в элегантные шорты” не имеют особого смысла в наших широтах, потому что шорты на маршрутах уместны редко (субальпийские заросли крапивы с борщевиками не способствуют).

Флисовая куртка/свитер — промежуточный слой, который согреет вечером и утром, а также днем на привале в прохладную погоду. Более дорогие флиски более удобно скроены и при равном весе более теплые, но в целом для начала пойдет любая флисовая куртка.

Трекинговые носки отличаются от обычных тем, что они очень хорошо прилегают к ноге и не сбиваются при ходьбе, поэтому не натирают мозоли даже будучи мокрыми. Это очень важно, если нужно пройти много километров. Если вы покупаете их в Декатлоне, не берите самые-самые дешевые, а возьмите следующие по цене после них. На недолгий поход нужно минимум две пары.

Белье желательно тоже из синтетики, чтобы отводило влагу. Девушкам — спортивный бюстгальтер.

Головной убор — надо обязательно. Тепловой удар на солнце вполне реален. А в межсезонье нужно взять шапку или ветрозащитную повязку.

Обувь — для маршрутов в горах нужны трекинговые ботинки.

Трекинговые кроссовки подходят только для коротких походов по несложным маршрутам, летом в заведомо жаркую и сухую погоду, по хорошо подготовленным тропам, с не очень тяжелым рюкзаком. От обычных городских кроссовок их отличают более прочные материалы, чуть более высокое голенище, нескользящая подошва.

Трекинговые кроссовки (ботинки для легкого трекинга)

Есть также специальные кроссовки для трейл-раннинга, горного бега, их можно использовать для несложных маршрутов, но учитывать, что для облегчения их делают менее износостойкими и прослужат они меньше, ну и промокнут тоже быстрее, чем обычные трекинговые кроссовки.

Кроссовки для горного бега

Обычные кроссовки (для бега, спортзала) не подходят совсем: промокнут моментально (даже в сухую погоду без осадков тропы в зоне леса зачастую бывают грязными и мокрыми, а в альпийской зоне в траве будет роса), подошва у них может быть слишком скользкой, они не будут хорошо фиксировать голеностоп и амортизировать под нагрузкой тяжелого рюкзака. Да и в целом они не рассчитаны на столь суровые условия и до конца похода скорее всего не доживут.

Ботинки для наших походов подойдут “для среднего” и “тяжелого трекинга”. Ботинки для среднего трекинга меньше весят, имеют достаточно гибкую подошву и комбинированные материалы: низ из кожи, верх из синтетики. Они уже подойдут для большинства наших маршрутов.

Ботинки для среднего трекинга

Ботинки следующего уровня — для тяжелого трекинга —  будут сделаны целиком из кожи, с резиновым рантом по низу ботинка (он хорошо защищает обувь от острых камней), голенище будет чуть повыше — такие ботинки лучше защитят ногу на сложном рельефе и прослужат дольше.

Ботинки для тяжелого трекинга

На что обратить внимание при покупке ботинок:

  • Походная обувь нужна на размер больше той, что вы носите в городе: при длительной ходьбе стопа отекает, увеличивается в размере. Сомневаясь между двумя размерами, берите больший. Пальцы не должны касаться носка, когда вы стоите.
  • Меряйте ботинки на трекинговые носки (которые толще обычных).
  • Носок ботинка не должен быть узким, должно быть достаточно места для пальцев не только в длину, но и в ширину. Попробуйте разные фирмы, у всех свои колодки.
  • Хорошие ботинки, как ни странно, не нужно разнашивать. В них можно прямо из магазина отправиться в недельный поход, и мозолей не будет. Поэтому удобно должно быть сразу.

И о мембране. Производители сейчас практически не оставляют выбора — с мембраной или без, почти вся трекинговая обувь делается с мембраной. Надо понимать следующие моменты:

  • Мембрана не панацея, и после ходьбы в течение нескольких часов под дождем любые ботинки промокнут. (А еще чудес не бывает, и сетчатая вставка с мембраной промокнет быстрее, чем обувь из сплошной кожи с мембраной.) Но мембранная обувь способна неплохо защитить от непродолжительного дождя, утренней росы, перехода вброд мелкого ручья. Ботинки с мембраной могут к окончанию ливня только «начать промокать», что намного лучше, чем «промокли полностью», потому что высохнет быстрее.
  • Никакая мембрана не поможет, если вода будет заливаться в ботинок сверху, поэтому при ходьбе под дождем вашим ботинкам очень помогут непромокаемые штаны и «гамаши».
  • Мембрана протирается от трения, поэтому дольше прослужит, если ботинки правильно подобраны по размеру, и ваши пальцы не трутся об носок ботинка при ходьбе (на спуске это будет неизбежно, но хотя бы при обычной ходьбе пусть трутся поменьше :)
  • Мембрана это какая-то лотерея, мы с мужем покупали ботинки одинаковой модели, и у меня не промокали в течение пяти лет, а у него промокали, а в другой раз в аналогичной ситуации ему повезло, а мне нет. (Такие же противоречивые отзывы мне попадались при выборе детских зимних ботиночек: одни мамы пишут, что модель ужасная и промокает, а другие — что ребенок стоит в луже часами и хоть бы что.) А бывает, правый промокает быстрее левого…

В чем отдыхать и спать

Термобелье

На место стоянки чаще всего приходят к концу дня, когда дневная температура воздуха падает. После ходьбы мы разгорячены и сначала не чувствуем, что стало холодно, но на самом деле первое, что нужно сделать — переодеться, снять влажную майку и поддеть теплые слои сухой одежды.

В одном комплекте термобелья можно и отдыхать в лагере, и спать. Здесь не требуется влагоотведение и способность быстро сохнуть, как нам требовалось на ходу, зато нужна способность сохранять тепло, когда мы неподвижны. В данном случае отлично подойдет шерстяное или полушерстяное термобелье. Белье из мериносовой шерсти совсем не колется. Оно стоит недешево, но у меня служит годами, не теряя своих свойств и внешнего вида, а я его и в городе ношу зимой, и на горных лыжах в нем катаюсь.

Также есть еще белье из материала Polartec PowerStretch — он похож на флис, но более тонкий и гораздо менее сковывающий движение, тянется по всем направлениям, и очень теплый. Ходить в нем невозможно, если только не в мороз (слишком жарко), а вот сидеть на одном месте или спать — отлично.

Штаны из Powerstretch

Помимо верха, обязательны и штаны! Если совсем ничего нет, на первый раз можно обойтись теплыми колготками, которые тоже бывают шерстяными или полушерстяными. Но какие-то подштанники должны быть обязательно, иначе вечером вы замерзнете. Ноги составляют очень большую площадь нашего тела:))

Носки для сна — отдельная чистая пара, в которой только спать.

Тонкая пуховая куртка — в горах пригождается даже летом: на высоте по вечерам бывает очень прохладно, и утром приятнее накинуть ее, когда вылезешь из теплого спальника. Можно взять вместо нее какой-то дополнительный теплый свитер, но пуховка будет меньше весить и компактнее складываться.

Обувь для лагеря — вторая пара обуви нужна обязательно, после целого дня ходьбы очень хочется скинуть трекинговые ботинки. Удачный вариант — дачные калоши из ЭВА, которые продаются во всяких ашанах за копейки, или кроксы. В такой обуви можно и вброд перейти, после чего ее не нужно сушить — достаточно вылить воду, и из палатки ночью вылезти удобно, и весят они мало. Есть калоши с подкладкой из ткани — такие не надо, промокнут на броде (хотя эту подкладку легко отпороть). Можно взять в качестве второй обуви спортивные сандалии, но калоши правда функциональнее:)

На случай непогоды

Мембранная куртка-ветровка (должна быть достаточно свободной, чтобы налезть на флисовый слой). Для начала можно обойтись и недорогой не-мембранной ветровкой, пусть она не “дышит”, но мы стараемся так строить маршруты, чтобы долгое время под дождем идти все же не приходилось, а от ветра защитит не хуже.

Выбор ветровки с мембраной несложный: чем дороже, тем лучше, а чем легче, тем менее прочная (особенно износу подвергается район плеч, от рюкзака).

Во очередной раз услышав миф о том, что мембранные куртки надо стирать исключительно специальными жидкостями и гелями, не поленитесь посмотреть на этикетку: там английским по-белому написано «wash with powdered detergent» (то бишь — порошком). Обычным порошком в обычной машинке на 30 градусах. А вот кондиционеры (смягчители) для белья класть не надо (это тоже написано на этикетке).

Если реально хотите сохранить мембранную одежду подольше, лучше просто стирать ее пореже. (Поэтому светлые расцветки не практичны, увы.) Ну и если совсем бережете свою куртку — не включайте в машинке режим отжима, слейте воду и высушите так.

Существуют непромокаемые пончо с большим карманом-“горбом” под рюкзак, закрывающие человека вместе с его рюкзаком. На наш взгляд, это неудобно: если вы вдруг захотите остановиться на привал где-то в укрытом от дождя месте и отдохнуть или перекусить, то нужно будет всю эту мокрую хламиду стащить с себя, чтобы снять рюкзак. Но некоторым нравится, что рюкзак надежно укрыт, а остановки под дождем они делают не так уж часто.

Мембранные штаны. Приятнее к телу те, что с подкладкой из сеточки, а не просто голая мембрана. Более легкие предназначены для летних походов, более плотные — для межсезонья и зимы.

Если нет непромокаемых штанов, то возьмите хотя бы просто вторую пару ходовых штанов, чтобы была смена.

Снаряжение

Рюкзак

Объем рюкзака для наших походов оптимален в районе 60 л, мужчинам можно 70. (C продвинутым компактным снаряжением, можно и на неделю в 40-50 литров уложиться, но такое снаряжение стоит дорого и обычно покупается не на первый поход.)

В названии модели рюкзака объем обычно пишется с плюсиком, например: 60+10 — это означает, что основной объем 60 литров, а “+10” это объем, который добавляет сверху дополнительно вытягивающийся тубус из ткани. Этот “плюс” стоит рассматривать как дополнительное место на крайний случай, и ориентироваться на основной объем.

Рюкзак должен обязательно подходить вам по размеру. Это значит, что расстояние между плечами и поясом должно либо совпадать с длиной вашего торса, либо регулироваться, как это чаще всего бывает на походных рюкзаках: узел крепления лямок переставляется по высоте. Людям высокого и среднего роста обычно можно не беспокоиться, а вот невысоким этого диапазона регулировки может просто не хватить, и пояс рюкзака может быть велик даже затянутый на самый минимум.

Для “компактных” туристов есть женские модели рюкзаков: они рассчитаны на меньший рост, менее широкие плечи, более узкую талию. Если вы девушка ростом 165 см и весом 55 кг, мужские рюкзаки можете даже не примерять, сразу берите женский. Мужчинам невысокого роста и худого телосложения тоже имеет смысл примерить женские модели — может оказаться удобнее.

Рюкзак с системой регулировки по высоте может показаться вам тяжелым в своем пустом виде, но этот лишний килограмм не будет ощущаться, если он будет хорошо распределять нагрузку. Задача всей подвесной системы — оптимально распределить вес между плечами и поясницей. Для этого нужно обязательно застегнуть пояс, затянуть его, подтянуть все лямки. Пояс рюкзака очень важен, его “крылья” должны быть достаточно мягкими (некоторые производители ну прям жалеют поролона!) и широкими, чтобы не натирать и хорошо разгружать вес на поясницу. Пусть будет обязательно запас затянуть пояс еще сильнее (в походе можно похудеть:)

Я позаимствую хорошие картинки с другого сайта, чтобы не изобретать велосипед. Иллюстрирую, тк это очень важный момент: рюкзак, не отрегулированный по росту, нести просто невозможное мучение.

  • “Крылья” пояса должны своей серединой ложиться на выступающие тазобедренные кости (или как там они называются)
  • Узел крепления лямок должен быть примерно на уровне середины лопаток

Если вы застегнули пояс на нужном месте, а лямки рюкзака при этом торчат над вашими плечами, либо лямки на месте, а низ рюкзака неуклонно сползает на попу, значит, точку крепления лямок нужно переставить пониже. Не поленитесь поэкспериментировать и найти, как вам удобнее. (Не забудьте, что мерить надо рюкзак не пустой, а с грузом, иначе будет не совсем понятно, как он сидит. В магазине попросите продавца положить что-нибудь тяжелое в рюкзак, например, палатку). Если вы уже идете в походе и чувствуете, что что-то не то, слишком давит на плечи или сползает вниз, опять же, надо не мучиться, а остановиться и переделать. Переустановка этого крепления занимает не больше минуты.

Иногда забывают подтянуть стропы на лямках сверху, которые не дают рюкзаку откидываться слишком далеко назад. Их можно удобно подтягивать или ослаблять прямо на ходу.

Грудная стяжка помогает лямкам рюкзака не “расползаться” и немного снимает с плеч нагрузку, оптимальная ее высота — на уровне подмышек. Но девушкам она бывает неудобна (то ли под грудь ее опустить, то ли над грудью, и так, и так плохо). В любом случае, главное знать, что она двигается по высоте, можно поэкспериментировать.

Достаточно много брендов делают хорошие рюкзаки, но если возьмете Deuter серии Air Contaсt или ACT Lite (девушкам невысокого или среднего роста — соответственно, женские модели этих серий) — не ошибетесь точно, и он прослужит много лет. (Есть смысл, кстати, поискать и б/у рюкзаки на авито, иногда попадаются по неплохой цене в хорошем состоянии.) В нашем прокате снаряжения как раз используются рюкзаки Deuter, в том числе есть и женские модели.

Основные советы по укладке рюкзака:

Самое тяжелое должно прилегать к спине, а не к наружной стенке, чтобы не смещать центр тяжести. Также самое тяжелое должно лежать не на дне, и не на верху, а примерно посередине.

Наверное, так уже никто не делает, но на всякий случай: коврик-пенку не надо вставлять внутрь рюкзака трубой! Так поступали с бескаркасными рюкзаками, чтобы придать им хоть какую-то человеческую форму, у современного рюкзака вы только отберете половину объема. Коврик-пенку нужно приделать снаружи рюкзака, а вот самонадувающийся коврик достаточно компактен в сложенном виде, чтобы поместиться внутри, там и целее будет, не проколете, пробираясь сквозь колючие какие-нибудь заросли.

В целом удобнее, когда снаружи рюкзака либо ничего не приделано, либо приделан минимум, не увеличивающий сильно ваши габариты и не смещающий центр тяжести. Пример того, что можно прицепить снаружи: каркас от палатки (дуги), штатив. Саму палатку лучше поместить внутрь. Если вы прикрепили что-то тяжелое справа к рюкзаку, желательно прикрепить что-то  и слева, чтобы его не перекашивало. А вот к низу рюкзака ничего прицеплять не надо, это сильно смещает центр тяжести. Вообще, рюкзак не должен сползать на попу (см выше про регулировку высоты), а если там снизу какая-нибудь трехкилограммовая палатка болтается, будет однозначно тяжело и неудобно. Прицепляя что-то сбоку рюкзака, используйте на этом предмете какую-нибудь петлю (если он в чехле, например), чтобы продеть в нее боковую стропу рюкзака, так вы это точно не потеряете по пути.

Большинство походных рюкзаков имеют так называемый “подвал” для “входа” в рюкзак снизу через отдельную молнию. Это удобно: вниз можно положить коврик и спальник, а также ваш дождевой комплект. Если пойдет дождь, вы быстро вытащите куртку, не перекапывая весь рюкзак. На стоянке можно быстро достать коврик и спальник, и поставить лагерь. А вот молнией внутри рюкзака, разделяющей его на нижний и основной отсеки, я лично не пользуюсь: мне кажется, что ее использование отъедает полезный объем и непонятно, зачем нужно.

Одежду удобно всю положить в отдельный пакет или мешочек (можно купить специальный компресс-мешок, но компрессовать его до состояния “шара” не стоит, тк это отнимет больше объема, чем плоская упаковка). Долю продуктов, которую вы несете, также стоит положить в один крепкий пакет, и этот пакет положить сверху, чтобы они не помялись.

В клапаны рюкзака и внешние карманы кладем то, что может понадобиться в пути (туалетная бумага, шоколадка на быстрый перекус, ложка, нож, аптечка и т.п.), а также то, что нужно не помять или не раздавить (электронная книга, документы, фонарик…)

Сетчатые карманы по бокам рюкзака внизу — очень важная деталь, некоторые рюкзаки делают без ни — это они зря. Туда можно засунуть наши вышеупомянутые ашановские калоши и бутылку с водой, также они не дадут выпасть тому, что прицеплено к рюкзаку сбоку (дуги от палатки, штатив и тп).

Рюкзак не должен возвышаться над вашей головой, как башня! (Актуально для невысоких). Если это так, нужно попробовать переложить все внутри более компактно, посмотреть, где какие пустоты ничем не заполнены, в общем, постараться снизить “высоту” рюкзака.

Собирая рюкзак, я все кладу в пакеты: отдельно спальник, коврик, пуховку, мешок с одеждой. Конечно, продаются специальные гермомешки, но у нас не водный поход, сама ткань рюкзака плотная и не промокнет моментально, если пойдет дождь — мы успеем надеть на него чехол от дождя, поэтому в такой могучей герметизации содержимого нет необходимости. Но если долго идти под дождем, чехол на 100% не спасет, и вещи все равно могут стать влажными. Обычные пакеты из супермаркета прекрасно от этого спасают. Даже если прогноз погоды на первый день утвердительно ясный, я все равно кладу все в эти пакеты. Ну мало ли, вдруг в речку упадешь:) А также деньги и документы нужно положить в зип-лок пакет (во время дождя туда же к ним можно будет добавить телефон).

Не забудьте проверить, есть ли в комплекте с вашим рюкзаком дождевой чехол. Если он не прилагается к вашей модели, то нужно купить его отдельно. Самые недорогие (и вполне годные) чехлы — в Декатлоне.

Палатка

Палатка должна быть двуслойной (отдельно внутренняя палатка и тент). Она должна быть не очень тяжелой. Вес палатки находится в прямой зависимости от цены, но в целом мы считаем, что для двухместной палатки вес выше 3 кг является неприличным. Для трехместной — выше 4 кг. Пусть недорогая палатка с подходящим весом будет очень простая, немного тесноватая, без тамбура и прочих дополнительных удобств, но по крайней мере она не будет тяжелой. Конечно, если позволяют финансы, то палатка с тамбуром не в пример удобнее (а лучше, если в двухместной палатке у каждого свой тамбур), но если мы вынуждены экономить, то я в данном случае предпочту малый вес удобству.

Обратите внимание, что в описании палатки часто указывается “минимальный” вес и “полный” вес. Минимальный не включает в себя колышки, веревки-растяжки, ремнабор, чехол, а ведь все это придется носить с собой, так что смотреть надо на полный вес.

Немного примеров. Вот двухместная палатка Quechua (Декатлон) за 1799 рублей, весит 2.2 кг. Она очень простая, не имеет тамбура, но зато вес хороший.

А вот двухместная палатка MSR Hubba Hubba NX за 32000 рублей, ее вес — 1.7 кг.

Это, так сказать, две ценовые крайности, между ними еще куча промежуточных вариантов, но обратите внимание на вес. Да, с палаткой Quechua не стоит идти в серьезную экспедицию, но для 3-4дневного похода на высотах до 3000 один раз в сезон она вполне пойдет. А если вы ходите в походы более долгие и часто, вопрос комфорта становится очень важен, и тогда дорогая палатка становится более чем оправдана.

Двухместные палатки весом до 3 кг можно отыскать в ценовой категории 7000-10000 рублей. За 5000-7000 они будут весить 3-4 кг.

Опять же, вес является своеобразным показателем: если он слишком большой, то либо используются устаревшие материалы, либо в палатке слишком много наворотов (чрезмерно большие тамбуры и т.п.) и она предназначена для кемпинга (когда ее возят в машине), а вовсе не для наших целей.

Если вы уже уверены, что будете много ходить в походы и присматриваете «серьезную» палатку, хорошие варианты «двушек» весом 1.7-2.5 кг можно у найти лидеров палаточного рынка, таких, как MSR, Marmot, Black Diamond, Mountain Hardwear. (Примеры моделей: MSR Elixir 2, Marmot Tungsten 2P и Marmot Limelight 2p, Mountain Hardwear Vision 2, Black Diamond Mesa.) Стоит последить за скидками, иногда в наших интернет-магазинах (Спорт-марафон, Кант) можно встретить скидку в 10 тыс от изначальной цены 25 тыс.

В зарубежных интернет магазинах зачастую можно найти такую скидку на палатку именитых брендов, что даже с доставкой выйдет дешевле на треть, а иногда и почти вдвое, чем в наших. (Вот, например, буквально вчера, когда я писала эту статью, на американском амазоне висела со скидкой MSR Hubba Hubba NX, и  с доставкой через мэйлфорвардера по текущему курсу доллара можно было купить ее не за 32 тыщи, как у нас, а за 17. Уже не висит:) Мы свою так же покупали.)

Ну и еще немного о палатках:

  • Форма палатки с перекрещенными дугами наиболее предпочтительна — такая палатка может стоять “сама”. Есть и другие варианты, которые тоже стоят сами, например, у фирмы MSR в серии Hubba Hubba используется одна дуга, которая к обоим концам раздваивается.
  • Дополнительная консоль поперек основных дуг очень помогает увеличить внутреннее пространство.
  • Существуют палатки в форме “полубочки”, они просторные внутри, но не стоят, пока не прикрепишь их к земле колышками и оттяжками, а не всегда бывает возможность хорошо прикрепить палатку по всем углам (этому может препятствовать каменистая почва и тп).
  • Стандартное место на одного человека в палатке имеет ширину 60 см. То есть, палатка шириной 120 см — это нормальная двухместная палатка, не обращайте внимания на отзывы «она тесная, разве можно тут спать вдвоем!» — возможно, их пишут люди, привыкшие к кемпинговым палаткам. Два коврика (50 см) помещаются рядом — что еще нужно. На самом деле внутренний простор палатки зависит не столько от ширины дна, сколько от конструкции, которая должна стремиться сделать стены максимально вертикальными. Чем продвинутее (и дороже) палатка, тем в ней просторнее при том же весе.
  • Пусть вас не смущает количество сетчатых вставок в стенках внутренней части палатки. Зимой на снегу важна палатка потеплее, в остальные три сезона — гораздо важнее, чтобы в ней не было душно. Свежий воздух обеспечивает нам комфортный сон. А за тепло отвечает ваш коврик, спальник и термобелье.
  • Много копий в свое время было сломано на всяких туристических форумах по поводу показателей водостойкости тента и дна палатки. У американских фирм, например, эти циферки всегда были меньше, чем у европейских — хотя их палатки не хуже, а просто у них иные стандарты на эти вещи. Сейчас уже сравнивать показатели перестало быть актуальным, нормальные палатки просто по умолчанию не промокают.
  • К некоторым палаткам в комплекте идет “футпринт” — четырехугольный кусок ткани по форме дна с креплениями по углам. Он позволяет установить один тент палатки без внутренностей — полезная опция, например, чтобы устроить себе тень на пляже. В обычный поход мы эти футпринты никогда не берем. Теоретически его можно подстелить под дно, чтобы защитить его от острых камней и прочего, практически это не бывает нужно.
  • Если есть выбор цвета, то я лично предпочитаю палатки либо с тентом белого, светло-серого цвета, либо желтого, оранжевого. Поверьте, в такой палатке даже в пасмурное утро гораздо веселее просыпаться, чем в болотно-зеленой или синей, когда и лицо лежащего рядом товарища обретает такой же зеленый/синий оттенок…:) Яркую палатку лучше видно издалека, когда вы пошли погулять и возвращаетесь к ней.
  • Очень компактную и легкую палатку удобно носить в ее родном чехле целиком, но более тяжелые и объемные модели целесообразнее вытряхивать из этого чехла и делить. Дуги можно прикрепить снаружи рюкзака, тент упихать (просто так, без всякого чехла) на дно, а внутреннюю палатку отдать товарищу.
  • Крайне редко в наших походах бывает такой сильный ветер, чтобы понадобились штормовые оттяжки. Они должны быть (веревочки, привязанные к тенту и дополнительные колышки для них), чтобы их можно было быстро натянуть, но сразу по умолчанию их натягивать — обеспечить членам команды спотыкание об веревки и матюки в темноте:)

Отдельного абзаца заслуживает конденсат. Он образуется за ночь на всех палатках от разницы температуры между холодным воздухом снаружи и теплым дыханием людей внутри. Но для двуслойных палаток конденсат никакой проблемы обычно не представляет, тк образуется он на тенте и никак не вредит обитателям внутренней палатки. (Поэтому в однослойной палатке можно ночевать только летом на море и т.п., когда ночи теплые). Утром, если есть возможность, нужно расстелить тент на солнышке, и роса на нем довольно быстро высохнет. Но такой возможности может и не быть, поэтому имейте с собой запасной пакет, чтобы изолировать мокрый тент от внутренней палатки и остальных вещей в рюкзаке. В таком случае конденсат высохнет, когда вы поставите палатку вечером. Чтобы уменьшить образование конденсата не забудьте открыть вентиляционные “окошки” и не натягивайте тент до самой земли. Палатки с “юбками” на тенте нужны для зимы и очень суровых условий, а в обычных походах эту юбку придется как-то подворачивать, иначе конденсата будет образовываться ну очень много.

В прокате снаряжения для наших походов используются палатки MSR, Marmot и Mountain Hardwear, двухместные весят 2-2.5 кг, трехместные — 3 кг.

Коврик

Коврик для сна — залог успеха нормальной ночи в походе и гарант нашего здоровья. Чтобы не замерзнуть, теплоизоляция от земли на самом деле даже важнее, чем спальник.

Самонадувающийся коврик — оптимальный вариант. Чем толще коврик, тем он теплее. Для достаточной “мягкости” хватает и 2.5 см толщины — это уже отлично скрадывает все неровности почвы. Коврики от 3.8 см толщиной можно использовать круглый год (в том числе и на снегу!)

Хорошие коврики делают Thermarest и Exped. Они недешевые, но у нас, например, один из ковриков Thermarest служит уже 10 лет — это учитывая, что используют его не раз в году, а достаточно часто.

Оптимальная модель, на наш взгляд — Therm-a-Rest Trail Lite, толщиной 3.8 см и весом 700 гр. Такие коврики в нашем прокате снаряжения, и с такими мы ходим сами.

(Опять же, кстати, есть разница между нашими интернет-магазинами — 7000 рублей, да еще рублей 400 возьмут за доставку — и, например, испанским магазином trekkinn.com, который обычной почтой России за неделю (проверено) пришлет вам этот коврик за 5000 вместе с доставкой. Такие дела!)

Более дорогие модели «самонадуваек» Thermarest немного легче, немного толще, но для наших целей это все не критично.

Коврик в любом случае должен весить ДО килограмма. В продаже попадаются всякие “кэмпинговые” варианты чуть ли не трехкилограммовые — это предназначено, чтобы возить в машине, но не носить на спине.

У Thermarest есть и надувная серия (т.е. они сами не надуваются) NeoAir, они совсем легкие (в районе 400 гр) и очень компактные (размером с литровую бутылку в сложенном виде), мы лично их не пробовали, но как-нибудь попробовать хотим:)

Размеры в сложенном виде — это на самом деле тоже очень важно, особенно для людей некрупных габаритов, т.к. чем меньше рюкзак по размеру, тем удачнее будет центр тяжести и легче нести.

Мифы про самонадувающиеся коврики

Они надуваются сами
— Нет, с открытым клапаном они набирают какое-то количество воздуха (процентов 80), потом придется все равно поддуть ртом. Причем при установке лагеря поддуете вы туда горячий воздух (свое дыхание), а к тому времени, как пора будет ложиться спать, он остынет и уменьшится в объеме, поэтому перед сном, возможно, придется поддуть еще немного. К слову, не обязательно надувать коврик до состояния барабана. Просто, чем туже он надут, тем лучше теплоизолирует. Но если ночь не такая уж холодная, вам и не требуется его “полная мощность”, поэтому можно лечь на него и, приоткрыв клапан, выпустить немного воздуха по вашему вкусу, чтобы спать было мягче.

Такой коврик слишком тяжелый, традиционная пенка намного легче
— Нет, “пенка” весит грамм 500, а средний коврик (не самый дорогой и навороченный) — грамм 700. При этом коэффициент R-value (термическое сопротивление, другими словами, насколько коврик теплый) у пенки в три раза меньше.

“Такой коврик легко проколоть в походе и остаться без теплоизоляции вообще”
Нет, на самом деле, проколы ковриков в нашей практике случались всего раза три за 10 лет, и каждый раз это был такой микроскопический прокол, который не позволял коврику сдуться совсем, а скорее он просто частично сдувался к утру (но спать было можно). С собой имеет смысл носить ремнабор (заплатки и клей), что позволяет в полевых условиях быстро заклеить дырочку.

С таким ковриком нужно обращаться аккуратно
Да, это верно. Чтобы избежать проколов, нужно не носить коврик снаружи рюкзака (можно порвать об колючие заросли по пути) и использовать его только внутри палатки (сворачивать тоже). Пенка в этом смысле дает больше возможностей: можно и у костра полежать, и колбасу на ней порезать.

И еще несколько моментов про коврики:

  • Коврик не обязательно должен быть длины вашего роста, если он короче (это обычно “женские модели”) — это не страшно, под голову положите подушку или в ноги кинете что-то.
  • Чтобы хорошо свернуть самонадувающийся коврик, это лучше делать в два этапа. Сначала нужно открыть клапан и свернуть коврик в рулончик, выпуская воздух, можно помогать себе коленями.Потом закрыть клапан, развернуть коврик, сложить вдоль и снова свернуть, на этот раз с закрытым клапаном. Оставшийся с первого раза воздух постепенно скопится к концу коврика и там мы, открыв клапан, выпустим его и снова закроем клапан.
  • Дома нужно хранить коврик в развернутом виде с открытым клапаном, так он прослужит намного дольше. Можно определить ему место под кроватью или за шкафом. Или хотя бы сложите его вдвое-втрое где-нибудь на полке в шкафу. Даже если вам приходится хранить его свернутым, после похода обязательно дайте ему денек полежать в раскрытом виде и просохнуть от любой влаги, которая могла попасть внутрь.

Спальник

Теплый, легкий, недорогой — приходится выбрать два, но все три сразу не бывает.

Советы по выбору спальника:

Вес до двух кг!

Температурный режим на них пишут в виде нескольких цифр, нас интересует “температура комфорта”. То, что написано в графе “экстрим” просто означает, что при этой температуре можно не умереть за ночь в этом спальнике (но спать — вряд ли). Проще говоря, показатель “экстрим” вообще игнорируем.

Температура комфорта на самом деле очень индивидуальна, зависит и от условий среды (сыро ли, ветренно?) и от того, что на человеке надето, какой под ним коврик, какая палатка, и, конечно, от самого человека, от его возраста, веса, метаболизма, сыт ли он, насколько он устал и т.п.

Женщинам обычно холоднее, чем мужчинам, поэтому некоторые производители указывают разные температуры для тех и других (например, для мужчин -9, а для женщин -6). Если пишут две разные цифры: “комфорт” и “предел (или лимит) комфорта”, то «комфорт» это, считай, температура женщинам, а “предел комфорта” — мужчинам.

В целом, для наших походов летом будет достаточно спальника с температурой комфорта 0. Весной и осенью лучше взять спальник на «минус пять». (Учитывая, что скорее всего реально он будет чуть “холоднее”.)

Если спальник дешевле конкурентов (ну только если это не распродажа с большой скидкой от изначальной цены), при этом легче конкурентов и с заявленной более низкой температурой комфорта, скорее всего, температура эта заявлена нечестно и градусов пять нужно отнять. Чудес не бывает. Средний спальник с синтетическим наполнителем с температурой “-5” будет весить под два кило (например, Marmot Trestles 15), на температуру “0” — около 1,5 кило (например, Deuter Orbit -5).

Пуховый спальник при той же температуре будет в два раза легче и компактнее спальника с синтетическим наполнителем. Либо при том же весе и объеме — в два раза теплее.

Существует устойчивый миф, что, дескать, пуховые спальники не для нашего западно-кавказского климата, у нас влажно, они промокнут, за поход не высохнут и мы все умрем. Мы лично пользуемся пуховыми спальниками уже лет пять и я не представляю, что надо сделать, чтобы промочить спальник (кроме как утопить рюкзак в реке).

Короче говоря, если у вас на пуховый спальник есть деньги — берите, не думая.

Кстати, синтетический спальник при активном использовании (т.е. не пару раз в сезон) служит года три. Дальше наполнитель неизбежно сбивается и становится все менее и менее теплым. С пухом при должном уходе такого не происходит, и он прослужит лет десять, так что это вроде как более долгосрочное вложение :)

Еще, по моему опыту я делаю приличную скидку для спальников с синтетическим наполнителем — там, где написано -5, для меня лично это 0 (на хорошем коврике в шерстяном термобелье). А вот пуховые спальники для меня выполняют четко написанную цифру. Но цена…там, где за 10 тысяч рублей синтетический спальник будет венцом технологий, пуховые только начинаются приличные. Поэтому, конечно, для походов всего 1-2 раза в году целесообразнее подобрать хороший синтетический спальник, если бюджет вам важен.

Если вы хотите состегивать спальники вместе и спать вдвоем, то нужно купить их с “правой” и “левой” молнией (не всегда в магазине бывают в наличии оба варианта).

В описании спальника указан рост, до какого он рассчитан. Действительно, людям невысокого роста носить “лишние” сантиметры спальника (а значит, и вес, и объем) нет никакого смысла. Так же и наоборот, для высоких крупных людей есть спальники увеличенной длины и ширины, чтобы им не было тесно в стандартном размере (но и весят они чуть больше). Не забудьте обратить внимание на этот показатель при покупке: модели со скидкой зачастую оказываются как раз “укороченными” или “удлиненными” и могут вам не подойти.

В прокате снаряжения для наших походов выдаем спальники весом около 1.5 кг на температуру комфорта -6.

Уход за спальником:

Хранить спальник нужно обязательно в развернутом виде, чтобы наполнитель не спрессовывался. Иногда спальники продаются со специальными просторными мешками для хранения. Можно также использовать большую наволочку. Хороший способ хранения — подвесить спальник в шкафу на плечики для одежды за петельки, которые обычно пришиты на “дне” спальника.

После похода, так же как и с ковриком — разложить на денек проветриться. Даже если он не промокал — спящий в нем человек потел, с палатки мог попасть конденсат и т.п.

Засовывая спальник в его чехол для переноски, не надо мучиться и сворачивать его в аккуратный рулончик. (Для меня самой это в свое время было открытием:) Просто пихаем кулаком как попало. Так будет и проще, и компактнее, и даже самому спальнику полезнее, что его наполнитель не в одних и тех же местах каждый раз прессуют.

Стирать спальник можно в стиральной машине, но скорее всего, этого делать не придется. Если его разворачивать и сворачивать внутри чистой палатки, ложиться спать в сменной одежде для сна и проветривать после похода, так он вроде и не пачкается.

Горелка и котелок

Горные походы проходят по большей части в альпийской зоне, где не растут деревья, а в заповедниках костры запрещены даже в зоне леса. В общем, на костер рассчитывать не приходится, и все приготовление пищи происходит на газу.

С обычными горелками, в общем-то, все понятно: выбираем различные модели Covea, Fire Maple и другие. Стоят они в пределах от 1000 до 3000 рублей. Главное отличие их видов — либо они накручиваются сверху на баллон, либо баллон стоит рядом на земле и присоединяется к ним шлангом. Второе несколько удобнее, хотя на самом деле не так критично. Из прочих фишек — система пьезоподжига, которая есть не у всех моделей, но она чаще всего быстро выходит из строя, поэтому рассчитывать на нее все равно не стоит и вы все равно будете брать с собой спички или зажигалку.

Мультитопливные горелки, позволяющие жечь как газ, так и бензин, нужны для больших высот и экстремальных условий, мы их не рассматриваем.

Отдельная категория горелок — так называемые системы приготовления пищи. Они представляют собой горелку и специальный котел к ней.

Обычные котлы к такой горелке не подойдут, так же как и котел от нее нельзя ставить на другую горелку. Но такие системы очень эффективны по сравнению с простыми горелками. Они сделаны так, что все тепло идет в котел, практически нет потерь наружу, им не помеха ветер и они кипятят воду намного быстрее, чем обычные горелки, и очень критично экономят газ (а значит — и вес!).

Подобные системы стоят дороже обычных горелок и котлов, но если вы можете себе такую позволить — оно того стоит тысячу раз. Когда литр воды закипает за три минуты, можно позволить себе привал с полноценным обедом минут за пятнадцать без лишней траты времени. Когда в ветренную погоду не нужно устраивать танцы с бубном вокруг горелки, прикрывая ее специальными шторками-ветрозащитой или подручными средствами, к этому быстро привыкаешь. Ну и расход газа…в свой первый поход с такой системой восемь лет назад мы взяли газа столько, сколько привыкли брать с обычной горелкой — и половину принесли назад.

(Опять же, не буду повторяться…заказать в США/Европе при любом курсе доллара/евро все равно всегда выходит дешевле даже с доставкой, чем у нас)

Основные два конкурента в мире систем приготовления пищи — JetBoil и MSR. Мы пользуемся MSR, у нас есть две их разные системы (Reactor и Windburner), обе отличные. Первая накручивается на баллон, а вторая — на шланге. Пожалуй, единственным недостатком “Реактора” можно назвать то, что кипятит он воду слишком быстро, и сходу не получается сделать “медленный огонь”, чтобы что-то сварить. Но это просто требует некоторой сноровки (закрутить вентиль почти-почти до конца, но не совсем выключить), мы со временем научились. Но в целом, если вам нужно чаще варить, чем просто кипятить воду, то серия Windburner подойдет лучше.

Я ничего не могу рассказать про JetBoil, но это тоже очень популярная система и наверняка она не хуже.

Трудолюбивые китайцы не дремлют и делают свои системы. Мы не удержались и купили на алиэкспрессе на пробу систему фирмы BuLin. Цена горелки отдельно меньше 2000, а вместе с котлом — около 4000, что раза в 3-4 дешевле, чем наш MSR Reactor, поэтому было ну очень интересно! Испытали и остались довольны. У “Булиня” не такая безупречная конструкция, чтобы все-все тепло шло в котел, не уходя наружу, но, тем не менее, фигачит он с такой зверской силой, что кипятит очень быстро. Не можем пока комментировать надежность, тк использовали всего в нескольких походах, если что, дополню статью.

Кстати, котлы от “Булиня” совместимы с “MSR Reactor”.

Еще из недорогих аналогов есть система Fire-Maple Star FMS-X1 Tourist, в наших магазинах (в т.ч. в декатлоне) стоит чуть меньше 4000, на алиэкспрессе можно взять меньше, чем за 3000 (набор с литровым котелком). Мы ее не пробовали, но имеет смысл рассмотреть. Здесь в обзоре про нее пишут, что кипятит она, к сожалению, медленнее аналогов, но расход газа при этом все равно небольшой.

С любой системой в комплекте идет какой-то котел, плюс можно докупать разные другие котлы и даже сковородки, в зависимости от разнообразия, предложенного производителем к конкретной системе. Обычно существуют варианты на 1.5-1.7 литров и на 2.5-3 литра.

По нашему опыту: котелка 1,5 литра комфортно хватает на 4 человека.

Спокойно можно обойтись одним котлом и под чай, и под еду, если грамотно им пользоваться. У нас выработались правила: сразу быстренько мыть котел после того, как еда разложена по тарелкам, не готовить ничего особенно жирного (например, тушенка из индейки отмывается гораздо проще, чем говяжья), крупы варить в пакетиках, бдить, чтобы пища не пригорала, и т.п.

Котелок 2.5 литра достаточен, чтобы кормить 7-8 человек.

У нас нет специальной сковородки, но иногда для целей не похода, но кемпинга (на море с палаткой) мы берем обычную сковородку и ставим ее на свой “Реактор” с помощью такого переходничка: https://ru.aliexpress.com/item/Lixada-Portable-Cross-Combination-Stent-Msr-Reactor-System-Stove-Rack-Steaming-Titanium-Stainless-Steel-Pot-Bracket/32794526407.html
и получаем омлет на завтрак:)


Ходят слухи, что якобы такие переходники это не очень полезно для нашей горелки (вроде как задумано, чтобы все тепло шло в котел, а не наружу), но мы делаем это нечасто.

Газовые баллоны: я здесь рассматриваю горелки, которые используют резьбовые баллоны. Они продаются во всех туристических магазинах, но самая хорошая цена на них в Декатлоне.

Резбовой газовый баллон — нам нужны такие!
Газовый баллон с цанговым захватом

Также встречаются баллоны с цанговым захватом, в народе их еще традиционно называют «дихлофосные», потому что форма у них такая — как узкий и длинный баллончик дихлофоса :)  Преимущество их в том, что их можно найти в продаже в любом забытом богом сельпо, и они стоят дешевле. Но они менее надежны для условий походов и предназначены для бытовых газовых плиток, которые не переносят постоянно туда-сюда: в кемпинге, на даче. Можно купить и носить с собой переходник на такой баллон на тот крайний случай, что вы останетесь где-то без газа вдали от цивилизованных магазинов, и сможете купить только цанговый баллон.

Договариваясь с другом, что вы возьмете в поход горелку, а он пускай возьмет газ, или наоборот, не забудьте уточнить тип баллона!

Если у вас горелка со шлангом, все равно какого размера баллон, но если она накручивается на баллон, то высокие баллоны (450 гр) будут неудобны, лучше вместо одного большого взять два маленьких (250-граммовых).

Для похода вдвоем мы обычно не берем больше одной горелки и котла. Но в большой компании — возьмите две, так и готовить быстрее, и если вдруг горелка выйдет из строя, то будет запасная.

И, пожалуйста, не бросайте баллоны в горах, забирайте с собой домой.

Баллон, в котором осталось совсем немножечко газа, и брать с собой в новый поход неохота, и выбросить жалко — такие баллоны можно складывать дома отдельно и брать их “дожигать” на всякие пикники и однодневные вылазки, где вам понадобится всего лишь разок-другой вскипятить чай.

Трекинговые палки

Часто начинающим туристам непонятно, зачем они нужны. На самом деле, они очень полезны: на подъеме помогают карабкаться, на спуске берегут колени, при обычной ходьбе переносят часть веса рюкзака на руки (после похода это бывает ощутимо в бицепсах-трицепсах! А без палок руки бы просто бесполезно болтались!), помогают не упасть, если споткнулся на неровном рельефе, держать равновесие при ходьбе по каменным осыпям, переходить ручьи вброд по скользким камням, страховать себя на снежнике…

Как выбрать трекинговые палки?

Трекинговые палки и палки для скандинавской ходьбы — это разные вещи и одни не заменяют другие!

Палки сделаны телескопичекими, а секции фиксируются у большинства моделей одним их двух способов: либо это цанговый зажим (надо крутить в одну сторону, чтобы ослабить, и в другую, чтобы зафиксировать), либо клипса (у фирмы Black Diamond она называется FlickLock, а другие, по-моему, просто копируют у них примерно то же). Клипса намного удобнее! И быстрее открыть-закрыть, и можно сделать это в перчатках, и надежнее. Ну, в общем, я лично ни за что «цанговые» палки не куплю, хотя в продаже их довольно много.

Замок-клипса, или Flick Lock
Цанговый зажим

Как часто придется пользоваться этой самой “телескопичностью”? Я меняю длину своих палок довольно часто, прямо на ходу. На подъеме покороче, на спуске подлиннее, на броде — максимальная длина, при траверсе — одна палка длиннее, вторая короче…

Из недорогих есть отечественные палки “Сплав”, практически копирующие зажим FlickLock у палок Black Diamond, очень даже хорошие палки.

Еще один момент по клипсам: если зажим вам кажется недостаточно хорошо фиксирующим палку (навалитесь на нее всем своим весом — она не должна складываться!), подкрутите отверткой винтик сбоку на нем.

Как и прочие штуки, некоторые производители делают “мужские” и “женские” модели палок —  женские просто короче. У меня как раз такие — 125 см длиной (против 140 у “мужских”). С одной стороны, в 95% случаев мне хватает этой длины (с моим ростом 165). С другой стороны, выигрыш по весу от этого наверняка смехотворный, а иногда на очень крутом спуске мне все же бывает нужна палка подлиннее.

Палки бывают из алюминия и карбона. Не знаю, есть ли какой-то особый смысл у карбона кроме некоторого облегчения веса, но у меня были один раз карбоновые палки, и одна довольно быстро сломалась. Алюминиевые же палки при этом не ломаются, а гнутся. Это тоже достаточно неизбежная беда (неудачно всунул между камней, навалился своим весом вместе с рюкзаком…), но их можно выправить обратно. Может быть, при этом они перестанут телескопически складываться до конца, но их все равно можно будет использовать.

К слову, Black Diamond продает отдельно секции (нижние и средние) к своим палкам, что намного дешевле, чем заменить целые палки.

У палок бывают всякие особенные фишки типа системы “антишок” в рукоятке, которые, конечно, приятны, но без них прекрасно можно обойтись. А вот удлиненная рукоятка — реально удобная штука, позволяет по пути перехватывать палку выше или ниже, не меняя ее длину.

К палкам могут идти, а могут не идти в комплекте дополнительные широкие кольца (как у лыжных палок) — они нужны на снегу, а в бесснежном походе будут только мешать.

Прочие мелочи

Еще в нашем списке “что взять в поход” будут всякие мелочи, а именно:

  • посуда (тарелка, ложка, нож, кружка, пригодится также самая маленькая и легкая доска для резки (в икее такие продаются за копейки)
  • налобный фонарик (цены на них имеют огромный разброс, но лучше иметь самый простой фонарик и запасные батарейки к нему, чем дорогой с севшими батарейками)
  • походное полотенце (из быстросохнущего и хорошо впитывающего материала, имеется в декатлоне)
  • небольшая наволочка — мне так нравится больше чем все надувные подушки! я кладу в наволочку одежду, которая мне ночью не нужна (например, пуховую куртку), и очень комфортно сплю на такой «подушке». (Кроме того, я ее стираю, поэтому она всегда чистая, в отличие от надувных подушек.) Хотя все почему-то смеются, когда я ее достаю из рюкзака)))
  • гамаши, они же бахилы, они же почему-то у туристов называются «фонарики». Если честно — не самая нужная вещь, хотя могут спасти ваши ботинки от промокания при долгой ходьбе под дождем…но если такая паршивая погода, ботинки все равно промокнут… Могут защитить штаны от грязи на тропе, но идти в них бывает довольно жарко (и это у меня еще навороченные дорогие мембранные гамаши!), а грязь со штанов, высохнув, отпадает сама. Но можно взять.
  • солнечные очки
  • туалетная бумага в каком-нибудь герметичном пакете (не забыть!:) Есть также влажная туалетная бумага и ее не надо путать с влажными салфетками. “Влажная бумага” разлагается так же, как обычная бумага (на ней должно быть написано, что ее можно смывать в унитаз), а обычные влажные салфетки годами валяются там, где их бросили, вызывая ненависть других туристов. Поэтому, если используются влажные салфетки (для любой цели:)) их нужно забрать с собой вместе с прочим мусором.
  • косметичка и аптечка (тут все индивидуально). Не забудьте крем от солнца и репеллент.
  • пара пустых пакетов — для мусора (вечно не хватает)
  • пустая пластиковая бутылка 0,5 — 1 л (для воды)
  • маленький легкий рюкзачок для радиальных прогулок от базового лагеря налегке — положить в него куртку, немного еды, воду и т.п. Подойдут маленькие 10-литровые рюкзаки из декатлона за 250 рублей и подобные.
  • зажигалка или спички. Нам очень нравится вот такая классная штука — огниво, есть в декатлоне. Им можно разжечь и горелку, и костер в любую погоду.

И напоследок главный принцип сбора в поход: не берите то, что может пригодиться, берите то, без чего нельзя обойтись. Каждый следующий поход приносит опыт,  со временем подберется оптимальный набор вещей и сборы будут быстрыми и легкими!


1 комментарий

  • Илья

    Аня, дай Вам Бог здоровья. Решили 70% моих проблем. Каждый раз, формируя группу, твердил это каждому участнику группы. Теперь кидаю ссылочку. Удачных Вам треков.

Написать комментарий


© 2010 - 2018 Аня и Митя Андреевы

В оформлении сайта использованы рисунки Марии Филатовой


Использование любых материалов этого сайта разрешается только с согласия авторов.


FAQ: часто задаваемые вопросы


Наши контакты:

Тел.: +79189928495
+79181616904
mandarinki@gmail.com
mountaindreams.ru
mountaindreams.guide
Митя Андреев


FAQ: часто задаваемые вопросы